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他之所以擅长「90年代青年亚文化」这一命题

作者:admin 2018-07-08 我要评论

时尚圈从来不缺乏反叛者,除了大家熟知的超模Kate Moss, 假小子Agyness Deyn...我们喜欢的设计师们也是十分具代表性的反叛群体,他们以时装为形式,传达自身对反...

  时尚圈从来不缺乏反叛者,除了大家熟知的超模Kate Moss, 假小子Agyness Deyn...我们喜欢的设计师们也是十分具代表性的反叛群体,他们以时装为形式,传达自身对“反叛”的理解,留下了一些比人自身更持久的东西。

  说起“反叛”,Yves Saint Laurent是F第一个联想的。不管是我们直面的——那些充满才华横溢的设计,还是背后Yves先生与Pierre Berge,Jacques de Bascher的感情故事,都充满着反叛精神。

  “蒙德里安裙”、“非洲系列”、“俄罗斯系列”、“中国系列”这些都是先生创作生涯中的经典,直到Le Smoking吸烟装,Yves先生的反叛面被推到了风口浪尖,他不断从男人的衣柜中挖掘出适合女性的西装,将女性形象重塑。

  即便是备受争议与禁忌的“鸦片”,Yves先生也毫不忌讳地把它带到香水系列中。

  可贵的是,Yves Saint Laurent的反叛始终是服务于女性的。他临摹下的女性形象不再是只有左岸女孩的时髦甜美,虽然她们身穿中性的吸烟装,但她们依旧具有女性魅力,而不是被妖魔化为“女战士”。这是时装史上值得被记载的一场关于女性的革命。

  在查尔斯王子订做的夹克外套中缝一条带有脏话的标签,故意撕烂蕾丝裙,病态的、肥胖的、暗黑的,这些与当时的巴黎高定、主流审美下背道而驰的设计,麦昆肆无忌惮地把它们搬上了秀场,毫无娇饰。

  在麦昆的话语系统中,我们感受到了反叛的自由。他把承载着电影、文学、文化的时装变成女人的铠甲,同时也反应了他那激进的、真实的情感,成为了时装传奇,这大概就是我们古人口中的,「不破不立」吧。

  而从根本上改变了时装设计师角色的,Martin Margiela是第一个。

  经典的1990春夏系列,Margiela把秀场选址放在巴黎郊外的学校操场。由于Margiela不喜欢印刷精美的邀请函,于是他们裁了很多硬纸板,找来当地学校的孩子们,以时装秀为主题,画下了自己的想法,于是便有了这一季的邀请函。

  把自己藏匿起来的Margiela,牵引着我们关注服装本身。在他的秀上,模特的五官、身材曲线都不是重点,他甚至每一季都在用同样的语言表达形式做着同样的事情——反时装,这就是他要表达的重点。

  无论是埋首于二手服装市场,将旧衣服重新解构;还是从成衣延伸到家居系列、门店设计,解构、白色、时间等等符号、元素都融合在其中,一点一滴被强化,构成纯粹而完整的Maison Margiela体系。它们无关奢华、时髦,这对于当时的巴黎时装屋来说,是非常反传统的。

  “他有了真正属于自己的声音,走出了自己的道路”,Jean Paul Gaultier对Margiela评价到。

  / 在Martin Margiela策划的第一期《A》杂志中,他演示了如何用8双棉袜组成一件套头衫,并拍成照片记录了下来。

  还有我们熟悉的Tabi鞋,它早在Maison Margiela第一个系列便亮相了。当时的Tabi鞋底涂满了红色的颜料,模特过场后,便在白色的棉布上留下了红色的鞋印。而这条棉布在下一季便被做成了一件背心,成了Artisanal系列的第一件作品。Margiela用胶带把背心粘合起来,还用马克笔在背心的一侧记录了当天的时间,这些时间上的痕迹和手法都是在Margiela后来的设计中一直被延续的。

  “还是学生的时候,我总觉得时装多少还是有点肤浅,都是些闪亮光鲜并且充满魅惑的东西。但这场时装秀改变了我所有的想法。我走出了秀场,心想这是我要去做的事。这场秀,实我选择成为一名设计师的原因。”

  来自比利时小镇的Raf,出生于一个普通家庭,父亲是军队的守夜人,母亲是家政清洁工。成长于底层阶级,带着对父权的不屑与叛逃,开始为底层青年亚文化呐喊,他之所以擅长「90年代青年亚文化」这一命题,原因也是他就出身于此。

  这从他早年的设计便能看出来。1997年的春夏系列,Raf以「How To Talk to Your Teen」为题,将牛津高才生和美国滑板少年两个装扮完全不同的青年群体融为一体,创造了男装的新面貌,萌生了Raf创作早期的反精英文化。

  Raf呈现时装的手法是特别的。他的秀场可以是一个90年代的地下BDSM俱乐部,叛逆的年轻人们头缠血红的PVC胶布,身穿着最个性张扬的Raf Simons成衣,压抑与自由在这里释放,捆绑、支配、臣服、隐藏在艺术家Robert Mapplethorpe作品中的情色都是Raf在这一季要表达的。

  Raf是革命者。他将底层的亚文化代入他的时装语境,打破了特权阶层在审美中的局限性,扩宽、丰富了男装的多样化,塑造了新的青年形象。

  出走后的Raf来到CALVIN KLEIN, 成为CK的新一任掌舵人。这对时尚圈来说,绝对是能够引起话题热度的。一边是以简约、摩登、性感为主的美国代表性品牌,一边是善用当代艺术方式做时装的设计师,相信只要是关心时尚的人,都会期待这两者会碰撞出什么火花来吧。

  自接手CALVIN KLEIN以来,Raf对CALVIN KLEIN作出的改变是显著且全面的。改写品牌logo, 将原本的首字母大写改成全部大写,视觉上传达出更加简而有力的品牌符号。甚至是在广告片中融入Raf当代的审美意识,改装品牌门店等等,都是Raf个人风格与CALVIN KLEIN品牌文化不断磨合的结果。

  去年Raf凭借2017 CALVIN KLEIN秋冬系列拿下 CFDA 的年度男装设计师和年度女装设计师两项大奖的记忆还历历在目,上个月他又凭借在CALVIN KLEIN的设计发挥再次斩获了CFDA年度女装设计师大奖。

  前不久,更名为品牌纽约总部地址CALVIN KLEIN 205W39NYC的成衣系列迎来了新一季Resort 2019,今季灵感来自美国大学校园,充满活力的印花手袋、卫衣频频出现,年轻鲜明的Raf式青年形象越发明显。

  CALVIN KLEIN将支线合并后交由Raf统一负责,包括男女时装系列、牛仔、男女士内衣、香水以及配饰,这是CK作出的革新策略,也给予了Raf决策的自由度。

  于是,我们看到了Raf为CK设计的第一个完整的眼镜系列,包括Calvin Klein 205w39nyc,Calvin Klein Jeans以及Calvin Klein brand支线系列在内, 每个系列都有自己支线所对应的灵感设计元素,或皮革、或丹宁、或金属......与每个支线的风格如出一辙。

  除了时装系列、眼镜配饰、广告创意、门店,Raf Simons还把反叛的先锋文化带到了CK的腕表设计中,带来了让人耳目一新的「反叛系列」。

  这是一个充满趣味性的新奇系列,表盘设计延续了Raf对极简的偏好,大表盘与细表带的组合、运用几何线条与色彩的相互碰撞,都形成了视觉上鲜明对比。

  「反叛系列」与上面提到的新一季成衣系列是相互呼应的,Raf同样把鲜明的彩色融入腕表中,蓝白、白银、红蓝、白金、黑金一应俱全,色调清新的、活泼跳跃的,总有一个能满足你。

  F自己最喜欢蓝白款,一眼看它就很Raf Simons啊。搭配上也很看好它,无论是干练摩登、休闲性感,还是运动风,它都能驾驭。再搭配同系列的蓝白手镯,独特而具有辨识度~

  它不仅酷,还别有一番反叛的味道,我们之所以这么喜欢Raf的设计,这也是其中的原因之一吧。

  圣罗兰的吸烟装、麦昆的暗黑时装、Margiela的解构主义、Raf的先锋文化,他们是反叛的,同时也是伟大的。反对平庸化,用具有思考性、反叛意味的角度为时装立意,不是单薄地创造一个容易消失的风格或潮流元素。时装于他们而言,是文化,是艺术,而不仅仅只是作为人类附属品的存在。

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